Fenster austauschen: Wann es sich lohnt und wie der Einbau abläuft

Wer Fenster austauschen will, steht vor drei Fragen: Ist der Austausch überhaupt fällig, welches Rahmenmaterial passt zum Haus, und wer baut ein? Dieser Ratgeber beantwortet alle drei. Sie erfahren, woran Sie erneuerungsbedürftige Fenster erkennen, wann ein Renovationsfenster reicht, wie der Ablauf beim Fachbetrieb aussieht und wie Sie ein Standardfenster in acht Schritten selbst wechseln.

• Wann sollten Sie Fenster austauschen?
• Austauschen, Renovationsfenster oder reparieren?
• Fenstermaterialien im Vergleich
• Der U-Wert: Mass für die Wärmedämmung
• So läuft der Fenstertausch beim Fachbetrieb ab
• Fenster austauschen in Eigenregie: Schritt für Schritt
• Fenster austauschen: die häufigsten Fehler
• Selbst machen oder Fachbetrieb beauftragen?
• Förderung, Steuerabzug und Bewilligung in der Schweiz
• Fenster austauschen: worauf es am Ende ankommt

Wann sollten Sie Fenster austauschen?

Fenster halten je nach Material 25 bis 40 Jahre. Für einen Austausch sprechen Zugluft, Kondenswasser auf der Innenscheibe, Schimmel am Rahmen und klemmende Beschläge.

Mit den Jahren lassen die Dichtungen nach, die Beschläge werden schwergängig, und die Verglasung entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Trotzdem ist ein bestimmtes Baujahr kein Grund für sich allein. Zu prüfen sind zwei Dinge: der Rahmen und die Anschlussfuge, also der umlaufende Spalt zwischen Rahmen und Mauerwerk, in dem Dämmung und Dichtung sitzen.

Nicht das Alter entscheidet über den Austausch, sondern der Zustand von Rahmen und Anschlussfuge.

Beschlagene Scheiben zwischen den Glasflächen sind das eindeutigste Signal: Die Randdichtung des Isolierglases ist defekt, Feuchtigkeit steht im Scheibenzwischenraum, die Dämmwirkung ist weg. Ein solches Fenster lässt sich nicht mehr reparieren, nur ersetzen.

Entscheidend ist dabei, auf welcher Fläche das Wasser steht. Viele Hausbesitzer erschrecken über beschlagene Aussenscheiben und halten sie für einen Defekt.

Beschlag auf der Aussenscheibe ist tatsächlich ein Gütezeichen. Die äussere Scheibe bleibt an klaren Morgen kalt, weil von innen kaum noch Wärme nachkommt, und die Aussenluft gibt daran ihre Feuchtigkeit ab. Mit der ersten Sonne verschwindet der Beschlag wieder.

Schimmel an der Laibung, also an der Wandfläche rund um das Fenster, hat eine andere Ursache: Der Rahmen ist so kalt, dass sich die Raumluft daran abkühlt und Wasser abgibt. Alte Fenster wirken dann als Wärmebrücke, als kalte Stelle in der Gebäudehülle, an der sich Kondenswasser sammelt.

Sechs Anzeichen, die für neue Fenster sprechen

Darauf sollten Sie achten:

• Spürbare Zugluft an Rahmen oder Scheibe
• Kondenswasser oder Eisblumen auf der Innenscheibe
• Schimmel am Fensterrahmen oder in der Laibung
• Schwergängige, klemmende oder undichte Beschläge
• Einfachverglasung oder Isolierglas von vor 1995
• Hohe Heizkosten trotz gedämmtem Dach und gedämmter Fassade

Wer mehrere dieser Punkte wiederfindet, sollte einen Fachbetrieb beiziehen und die Fenster begutachten lassen. Ein Fachmann erkennt in zwanzig Minuten, ob der Rahmen noch trägt und wie der Anschluss ans Mauerwerk ausgeführt ist.

Einbruchschutz gleich mitdenken

Ein Fensterwechsel ist der günstigste Moment für mehr Sicherheit. Neue Fenster lassen sich ab Werk mit Pilzkopfverriegelungen ausstatten, also mit Beschlagzapfen, die sich beim Schliessen hinter dem Rahmen verhaken und ein Aufhebeln erschweren. Auch Sensoren lassen sich jetzt in den Rahmen integrieren, statt sie später sichtbar aufzukleben, denn im eingebauten Zustand fehlt der Zugang zum Falz. So können Sie im gleichen Zug eine Alarmanlage nachrüsten lassen.

Mit einer Gesamtsanierung kombinieren

Besonders wirtschaftlich wird der Fensterwechsel zusammen mit einer Fassadendämmung oder einer Heizungserneuerung. Gerüst und Baustelleneinrichtung fallen dann nur einmal an, und die Fensterposition lässt sich gleich in die neue Dämmebene rücken.

Das ist mehr als eine Kostenfrage. Sitzt das Fenster nach der Fassadendämmung noch in der alten Ebene, bleibt an der Laibung eine kalte Zone zurück, genau dort, wo vorher der Schimmel wuchs.

Austauschen, Renovationsfenster oder reparieren?

Sind Rahmen und Anschluss intakt, reichen oft eine Reparatur oder ein Renovationsfenster. Erst bei mürbem Rahmen oder feuchter Laibung lohnt der vollständige Ausbau.

Reparieren statt ersetzen

Klemmende Flügel, undichte Ecken und schleifende Beschläge sind meist Einstellungssache. Jeder Beschlag hat Verstellschrauben für Höhe, Seitenlage und Anpressdruck. Auch eine poröse Gummidichtung lässt sich einzeln aus der Nut ziehen und ersetzen, ohne dass das Fenster ausgebaut wird.

Bei Zweifachverglasung mit intaktem Rahmen kann ein Glaser zudem nur die Scheibe tauschen. Das lohnt sich, wenn die Rahmen aus massivem Holz bestehen und optisch zum Haus gehören.

Renovationsfenster: neuer Rahmen auf dem alten

Beim Renovationsfenster, auch Überschubmontage genannt, bleibt der alte Blendrahmen in der Wand stehen. Der neue Rahmen wird darübergesetzt und darauf befestigt. Laibung, Putz und Fensterbank bleiben unangetastet, ein Fenster ist so in rund einer Stunde gewechselt.

Der Preis dafür ist sichtbar: Der neue Rahmen sitzt auf dem alten, die Rahmenansicht wird breiter und die Glasfläche kleiner. Bei kleinen Fenstern fällt das deutlich auf, im Treppenhaus oder Keller kaum.

Vollständiger Austausch

Ist der alte Rahmen mürbe, verzogen oder die Laibung feucht, hilft nur der komplette Ausbau. Nur dann lässt sich die Anschlussfuge neu und nach heutigem Stand abdichten, und nur dann sitzt das neue Fenster an der richtigen Stelle in der Wand.

Fenstermaterialien im Vergleich

Beim Rahmenmaterial entscheiden Pflegeaufwand, Optik und Lebensdauer, nicht die Dämmwirkung. Die erreichen heute alle vier Bauweisen auf vergleichbarem Niveau.

Material	Stärken	Schwächen	Lebensdauer	Passt zu
Kunststoff	Pflegeleicht, wartungsarm, gute Dämmung	Wirkt in Altbauten oft fremd, begrenzte Farbwahl	30 bis 40 Jahre	Mietobjekte, Nebenräume, knappes Budget
Holz	Natürliche Optik, gute Ökobilanz, reparierbar	Streichen alle paar Jahre nötig	25 bis 35 Jahre	Altbauten, Chalets, geschützte Ortsbilder
Holz-Aluminium	Aussen wetterfest, innen wohnlich, sehr langlebig	Höchster Anschaffungspreis	40 bis 50 Jahre	Einfamilienhäuser mit Wetterseite
Aluminium	Schlanke Profile, sehr stabil, wartungsarm	Teuer, schlechtere Dämmung als Kunststoff	40 bis 50 Jahre	Grosse Glasflächen, moderne Architektur

Holz-Aluminium ist in der Schweiz die verbreitetste Bauweise im Einfamilienhaus: Innen die warme Holzoberfläche, aussen eine Aluminiumschale, die weder gestrichen noch nachgeölt werden muss. Wie sich die Materialien preislich unterscheiden und welche Rolle die Fenstergrösse spielt, steht in unserer Übersicht dazu, was Fenster austauschen kostet.

Der U-Wert: Mass für die Wärmedämmung

Der U-Wert, ausgeschrieben Wärmedurchgangskoeffizient, gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter Bauteil entweicht, gemessen in Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Beim Fenster zählt der Uw-Wert für das ganze Element aus Rahmen und Glas, nicht der bessere Glaswert Ug allein.

Verglasung	Verbaut	Ug-Wert Glas	Uw-Wert Fenster
Einfachverglasung	bis rund 1970	5,8	4,5 bis 5,8
Isolierglas, unbeschichtet	rund 1960 bis 1995	2,8 bis 3,0	2,6 bis 3,2
Zweifach-Wärmeschutzglas	ab rund 1995	1,1 bis 1,3	1,3 bis 1,6
Dreifach-Wärmeschutzglas	ab rund 2005	0,5 bis 0,7	0,8 bis 1,1

Der Uw-Wert liegt bei alten Fenstern unter dem Glaswert und bei modernen darüber. Der Grund ist der Rahmen: Bei einer Einfachverglasung dämmt der Holzrahmen besser als die Scheibe, bei einem Dreifachglas ist es umgekehrt.

Der grösste Sprung liegt nicht bei der dritten Scheibe, sondern bei der Beschichtung Mitte der Neunzigerjahre.

Von unbeschichtetem Isolierglas auf Zweifach-Wärmeschutzglas halbiert sich der Wert, von dort auf Dreifachglas fällt er noch einmal um rund ein Drittel.

Dreifachverglasung dämmt besser als Doppelverglasung, weil der Zwischenraum mit Argon oder Krypton gefüllt ist. Diese Edelgase leiten Wärme schlechter als Luft, und eine hauchdünne Metallbeschichtung wirft die Wärmestrahlung in den Raum zurück.

Beim Fensterersatz gelten die Vorgaben des kantonalen Energiegesetzes. Die meisten Kantone verlangen einen Uw-Wert von höchstens 1,0 bis 1,3. Fragen Sie vor der Bestellung bei der kantonalen Energiefachstelle nach, sonst zahlen Sie später für ein Fenster, das die Vorgabe knapp verfehlt.

So läuft der Fenstertausch beim Fachbetrieb ab

Vom Aufmass bis zur Abnahme vergehen je nach Fenstertyp sechs bis zehn Wochen, der Einbau selbst dauert pro Fenster zwei bis drei Stunden.

1. Aufmass und Offerte: Der Betrieb misst jede Öffnung einzeln und hält Anforderungen an Schallschutz und Einbruchhemmung fest.
2. Produktion: Fenster sind Massanfertigungen, die Lieferzeit beträgt üblicherweise vier bis acht Wochen.
3. Ausbau und Entsorgung: Das alte Fenster kommt heraus, die Laibung bleibt dabei möglichst unbeschädigt.
4. Einsetzen und Ausrichten: Der neue Rahmen wird lot- und waagerecht gestellt und im Mauerwerk verankert.
5. Abdichten und Abschluss: Fuge abdichten, Fensterbänke setzen, Beschläge einstellen, Funktion prüfen.

Der einzige Schritt, den Sie als Auftraggeber nicht mehr kontrollieren können, ist Nummer fünf. Genau dort entscheidet sich, ob das Fenster hält, was der Prospekt verspricht.

Lassen Sie sich die Abdichtung vor dem Verputzen zeigen. Danach ist die entscheidende Schicht unter Putz verschwunden, und Sie sehen nur noch das Ergebnis, meist erst im dritten kalten Winter.

Vier Dinge sollten Sie dabei sehen:

• Ein durchgehendes Band vom Rahmen auf das Mauerwerk
• An den vier Ecken überlappt oder gefaltet, nicht gestossen
• Vollflächig angedrückt, ohne Falten, Blasen oder lose Enden
• Nirgends nackter Montageschaum, denn Schaum dichtet nicht ab

Die Ecken sind der wunde Punkt: Dort schneiden ungeduldige Monteure das Band auf Stoss, und schon eine handbreite Lücke lässt Raumfeuchte in die Fuge. Aussen prüfen Sie dasselbe am Kompriband, das die Fuge lückenlos ausfüllen und überall am Mauerwerk anliegen muss.

Fenster austauschen in Eigenregie: Schritt für Schritt

Ein Standardfenster im Erdgeschoss können handwerklich geübte Personen selbst wechseln. Sie brauchen dafür eine zweite Person, eine lange Wasserwaage, Stemmeisen, Schlagbohrmaschine, Rahmendübel, Dichtband und Distanzklötze.

Der ehrliche Rahmen: Rechnen Sie mit zwei bis drei Stunden pro Fenster und planen Sie den Tag so, dass die Öffnung abends wieder dicht ist.

1. Altes Fenster ausbauen

Hängen Sie zuerst den Flügel aus: oberen Sicherungsstift mit dem Schraubenzieher nach unten ziehen, Flügel öffnen und nach oben aus dem Band heben. Legen Sie ihn auf eine weiche Unterlage.

Danach kommt der festsitzende Rahmen heraus. Schneiden Sie Dichtungen und alten Schaum rundum mit dem Cuttermesser durch, lösen Sie alle sichtbaren Schrauben und hebeln Sie den Rahmen mit dem Stemmeisen aus der Laibung.

Alternativ sägen Sie den Rahmen an mehreren Stellen durch und brechen ihn in Teilen heraus. Das geht schneller, staubt aber erheblich mehr. Beschädigten Putz und lose Mörtelreste anschliessend entfernen und grössere Löcher mit Reparaturmörtel füllen.

2. Laibung vorbereiten

Reinigen Sie die Laibung gründlich, denn auf Staub hält kein Dichtband. Lose Teile auskehren, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen. Die Fläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Prüfen Sie, ob die Laibung an allen Seiten gleich stark ist. Ungleiche Wandstärken gleichen Sie mit Mauersteinen oder Mörtel aus. Das zahlt sich aus, sobald später die Fassade gedämmt wird.

Messen Sie die Öffnung anschliessend erneut aus: Breite, Höhe und Tiefe an je drei Stellen. Schon wenige Millimeter Abweichung machen sich beim Einsetzen bemerkbar.

3. Neues Fenster vorbereiten

Ziehen Sie die Schutzfolie vom äusseren Rahmen ab, solange Sie noch rundum drankommen. Die innere Folie bleibt vorerst als Kratzschutz. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt geliefert wurden.

Hängen Sie den Flügel aus, wie beim alten Fenster: Eingebaut wird nur der Rahmen. Die Griffe montieren Sie schon jetzt, damit Sie später die Funktion prüfen können.

Bringen Sie aussen umlaufend das Kompriband an, ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich in der Fuge langsam ausdehnt und sie schlagregendicht schliesst. Fest andrücken, damit es sauber haftet.

4. Rahmen einsetzen und ausrichten

Heben Sie den Rahmen zu zweit in die Öffnung und stellen Sie ihn auf Distanzklötze, ein bis zwei Zentimeter über dem unteren Laibungsrand. Diese Klötze schaffen den Platz für Dämmung und Dichtung.

Fixieren Sie den Rahmen an allen Seiten mit Keilen und prüfen Sie mit der Wasserwaage Lot und Waage. Messen Sie auch die Diagonalen: Sind beide gleich lang, steht der Rahmen rechtwinklig.

Schieben Sie bei Bedarf dünne Holzstreifen unter einzelne Klötze nach. Jede Abweichung rächt sich später beim Schliessen oder als kalte Stelle in der Fuge.

5. Rahmen befestigen

Bohren Sie an den vorgesehenen Punkten durch den Rahmen in die Wand, bei Beton mit Schlagbohrmaschine und Steinbohrer. Setzen Sie Rahmendübel ein: Sie haben breitere Auflageflächen und verteilen die Last besser als gewöhnliche Dübel.

Ziehen Sie die Schrauben gleichmässig an, aber nicht mit voller Kraft. Zu fest angezogen verzieht sich der Rahmen, und der Flügel schliesst nicht mehr sauber. Prüfen Sie nach jeder Schraube die Ausrichtung.

Die Befestigungspunkte liegen etwa 60 bis 70 Zentimeter auseinander, in den Ecken kommt je einer dazu. Je schwerer das Element, desto mehr Punkte brauchen Sie.

6. Dämmen und abdichten

Füllen Sie den Hohlraum zwischen Rahmen und Mauerwerk mit Montageschaum. Dosieren Sie sparsam, denn der Schaum quillt auf das Zwei- bis Dreifache auf und drückt den Rahmen sonst aus der Ausrichtung.

Alternativ nehmen Sie Faserdämmstoff. Der drückt nicht, lässt sich präziser stopfen und ist bei schmalen Fugen die ruhigere Lösung. Lassen Sie zur Aussenseite rund einen Zentimeter für die Dichtung frei.

Nach dem Aushärten, je nach Produkt zwölf bis 24 Stunden, schneiden Sie den Überstand mit dem Cuttermesser bündig ab. Innen kommt anschliessend das luftdichte Anschlussband auf Rahmen und Mauerwerk.

7. Flügel einhängen und einstellen

Setzen Sie den Flügel schräg an, heben Sie ihn in die Bänder und drücken Sie den Sicherungsstift wieder ein. Öffnen und schliessen Sie das Fenster mehrmals.

Der Flügel muss sich leicht bewegen lassen, ohne zu klemmen oder zu schleifen. Über die Verstellschrauben an den Bändern korrigieren Sie Höhe, Seitenlage und Anpressdruck.

Prüfen Sie zum Schluss die Dichtigkeit mit dem Papiertest: Blatt Papier zwischen Rahmen und Flügel klemmen, Fenster schliessen, Papier herausziehen. Es muss an allen vier Seiten gleich deutlich bremsen.

8. Fensterbänke und Abschlussarbeiten

Setzen Sie die Fensterbänke innen und aussen in ein Mörtelbett oder auf Montagekleber. Die äussere Bank braucht Gefälle nach vorne und seitliche Bordkanten, damit das Regenwasser abläuft und nicht in die Fuge zieht.

Verputzen Sie die Laibung innen und ziehen Sie den Putz sauber an den Rahmen heran. Zierleisten kaschieren den Übergang. Streichen können Sie, sobald der Putz durchgetrocknet ist.

Zum Schluss alle Schutzfolien entfernen, Glas und Rahmen reinigen und die beweglichen Teile ein letztes Mal durchprüfen.

Fenster austauschen: die häufigsten Fehler

Das geht am häufigsten schief:

• Ungenaue Ausrichtung. Nehmen Sie sich Zeit für Lot, Waage und Diagonale. Später lässt sich das nur mit erneutem Ausbau korrigieren.
• Zu wenige Befestigungspunkte. Schwere Elemente brauchen mehr Halt als leichte. Im Zweifel lieber einen Punkt zusätzlich setzen.
• Fehlende Luftdichtung innen. Schaum allein ist keine Abdichtung. Ohne innere Dichtebene wandert Raumfeuchte in die Fuge und kondensiert dort.
• Zu viel Montageschaum. Der Schaum entwickelt beim Aushärten erhebliche Kräfte. Sparsam dosieren und die Ausrichtung prüfen, solange er noch weich ist.
• Vergessene Lüftung. Dichte Fenster unterbinden den unfreiwilligen Luftwechsel, den alte Fenster nebenbei erledigten.

Die teuerste Stelle beim Fenstertausch ist nicht das Fenster, sondern die Fuge daneben.

Zum letzten Punkt: Nach dem Austausch entweicht die Feuchtigkeit aus Duschen, Kochen und Atmen nicht mehr von selbst. Lüften Sie deshalb drei- bis viermal täglich für fünf bis zehn Minuten mit weit geöffnetem Fenster und gedrosseltem Thermostat. Ein dauerhaft gekipptes Fenster tauscht kaum Luft aus, kühlt aber Laibung und Sturz aus, also genau die Stellen, an denen sonst der Schimmel wächst.

Selbst machen oder Fachbetrieb beauftragen?

Ein einzelnes Standardfenster im Erdgeschoss ist machbar. Sobald mehrere Fenster, ein Gerüst oder Förderbeiträge im Spiel sind, lohnt sich der Fachbetrieb.

Der kritische Schritt ist nicht das Einsetzen, sondern die Abdichtung. Sitzt die innere Dichtebene nicht durchgehend, entstehen Wärmebrücken und Feuchteschäden, die Sie erst Jahre später bemerken und dann nur mit aufgestemmter Laibung beheben. Ein Fachbetrieb haftet dafür, Sie selbst nicht.

Dazu kommen drei praktische Gründe: Fördergesuche verlangen oft den Nachweis eines Fachbetriebs, ab dem ersten Obergeschoss braucht es ein Gerüst, und die Entsorgung der Altfenster ist geregelt. Was die reine Montage kostet, steht in unserer Übersicht dazu, was der Fenstereinbau kostet. Wer die Arbeit ganz abgeben möchte, kann bei uns die Fenster einsetzen lassen.

Förderung, Steuerabzug und Bewilligung in der Schweiz

Für den Fensterersatz als Einzelmassnahme zahlt Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen in der Regel nichts. Beiträge fliessen, wenn die Fenster Teil einer Dämmung der Gebäudehülle sind. Einige Kantone fördern darüber hinaus eigene Massnahmen, die Bedingungen unterscheiden sich stark.

Der Förderantrag muss vor Baubeginn eingereicht sein: Wer zuerst baut, verliert den Beitrag.

Steuerlich sieht es besser aus. Investitionen, die dem Energiesparen dienen, sind bei der direkten Bundessteuer den Unterhaltskosten gleichgestellt und damit abziehbar, obwohl sie den Wert der Liegenschaft erhöhen (Artikel 32 DBG). Sammeln Sie Rechnungen und Produktdatenblätter, die Steuerverwaltung verlangt den Nachweis der Energierelevanz.

Eine Baubewilligung braucht es für den Ersatz in gleicher Grösse und Farbe meist nicht. Anders sieht es aus, sobald Sie Format, Teilung oder Farbe ändern, oder wenn das Gebäude im Inventar der Denkmalpflege steht oder in einer Ortsbildschutzzone liegt. Dort schreibt die Gemeinde oft Sprossenteilung, Material und Farbton vor. Fragen Sie vor der Bestellung bei der Bauverwaltung nach, nicht nach der Lieferung.

Bei starker Strassenlärmbelastung beteiligt sich der Kanton an Schallschutzfenstern. Auch das läuft über ein Gesuch beim zuständigen Amt und braucht Vorlauf.

Fenster austauschen: worauf es am Ende ankommt

Neue Fenster senken die Heizkosten, dämpfen Lärm und machen die Räume an kalten Tagen spürbar behaglicher. Allein über die eingesparte Energie rechnet sich der Austausch allerdings selten in wenigen Jahren. Der Gewinn liegt ebenso im Wohnkomfort und im Wert der Liegenschaft.

Entscheidend ist am Ende nicht die Marke des Fensters, sondern die Sorgfalt beim Anschluss ans Mauerwerk. Genau dort trennt sich ein Fenster, das vierzig Jahre hält, von einem, das nach drei Wintern Schimmel an der Laibung zeigt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann man Fenster selber austauschen?

Ein einzelnes Standardfenster im Erdgeschoss ist mit handwerklicher Übung und einer zweiten Person machbar. Der kritische Schritt ist nicht das Einsetzen, sondern die Abdichtung der Anschlussfuge: Sitzt die innere Luftdichtung nicht durchgehend, entstehen Wärmebrücken und Feuchteschäden, die sich später nur mit aufgestemmter Laibung beheben lassen. Ab dem ersten Obergeschoss und bei mehreren Fenstern ist der Fachbetrieb die sicherere Wahl.

Soll man 30 Jahre alte Fenster austauschen?

Nicht das Baujahr entscheidet, sondern der Zustand. Sind Rahmen und Anschluss intakt und die Verglasung dicht, kann ein Fenster nach 30 Jahren noch Jahre halten. Beschlagene Scheiben, Zugluft und Schimmel an der Laibung sprechen dagegen klar für einen Austausch. Lassen Sie die Fenster begutachten, bevor Sie bestellen.

Wie lange dauert es, ein Fenster auszutauschen?

Der Einbau selbst dauert zwei bis drei Stunden pro Fenster, ein Renovationsfenster mit Überschubmontage rund eine Stunde. Vom Aufmass bis zur Abnahme vergehen jedoch sechs bis zehn Wochen, weil Fenster Massanfertigungen sind und die Produktion vier bis acht Wochen braucht.

Braucht es für den Fensterersatz eine Baubewilligung?

Für den Ersatz in gleicher Grösse, Teilung und Farbe verlangen die meisten Gemeinden keine Baubewilligung. Bewilligungspflichtig wird es, sobald Sie Format, Sprossenteilung oder Farbton ändern. Steht das Gebäude im Inventar der Denkmalpflege oder liegt es in einer Ortsbildschutzzone, gelten eigene Vorgaben. Fragen Sie vor der Bestellung bei der Bauverwaltung nach.

Kann man Fenster im Winter austauschen?

Grundsätzlich ja, nicht aber bei Frost oder Schneefall: Montageschaum und Kleber härten unter fünf Grad nicht zuverlässig aus. Der Raum kühlt während der Arbeiten stark aus, deshalb sollten Sie Möbel abdecken und pro Tag nur so viele Fenster einplanen, wie am Abend wieder dicht sind.